Когда снимать виноград в средней полосе: Выращивание винограда в средней полосе России, особенности посадки и ухода для данного региона, в том числе для начинающих

Как вырастить виноград в Средней полосе России

Выращивать виноград в средней полосе России не так-то просто, но при соблюдении некоторых условий и рекомендаций опытных специалистов, можно добиться хороших урожаев.

<

Выбор места для посадки винограда в Средней полосе

Половина успеха – верный выбор места. Для посадки винограда подойдет открытая ровная площадка, хорошо освещаемая лучами солнца. Размещать виноград с северной стороны можно лишь в том случае, если она надежно защищена от ветра.

Подготовка почвы

Недели за две до высадки винограда приступайте к подготовке почвы – она должна быть хорошо дренированной, с нейтральной реакцией. Если почва кислая, то под перекопку на полный штык лопаты в землю нужно внести известь (120-160 г на 1 кв.м). Удобрения в этот период можно не вносить только на черноземной почве, все остальные типы желательно удобрить: подойдет перегной, перепревший навоз (2-3 кг на 1 кв.м) либо древесная зола (3,5-4 кг на 1 кв. м). Из минеральных удобрений оптимальный вариант – нитроаммофоска (2 спичечных коробка на 1 кв.м). Вносить удобрения можно путем разбрасывания их по поверхности до перекопки либо перед рыхлением почвы.

Опоры для винограда

Когда почва готова, желательно соорудить опоры, хотя можно и не торопиться и установить их через 2-3 года – каждый решает сам. Если решили установить опоры сразу, то для этого необходимо отметить границы будущего ряда винограда и по бокам вкопать два столба высотой 2,5-3,5 м. Для надежности столбы следует заглубить на 50-70 см (в зависимости от общей высоты). Между столбами нужно натянуть 2-3 ряда проволоки либо шпагата. Первый ряд проволоки должен располагаться на высоте 35-45 см от земли, последующие через 35-40 см.

Посадка винограда в Средней полосе

Для посадки винограда выбирайте раннеспелые сорта, они точно успеют вызреть. Высаживать виноград на участок в средней полосе лучше весной. Учитывая, что виноград часто продается с закрытой корневой системой, высаживать саженцы лучше в начале мая. Если саженцы с открытой корневой системой, то высадить их можно пораньше.

В зависимости от того, как получен саженец, рассчитывают глубину посадки. Корнесобственные саженцы можно чуть заглубить (на 2-3 см), привитые (в средней полосе таких немало) следует высадить так, чтобы место прививки обязательно было выше уровня почвы. Между растениями в ряду оставляйте расстояние не менее одного, а лучше 1,5 м. Между рядами винограда, если их несколько, стоит оставлять не менее двух метров.

После посадки обязательно полейте саженцы (2-3 л под каждый) и замульчируйте почву перегноем (1-1,5 см). В том случае, если на участке может наблюдаться застой влаги – дождевой или талой – виноград высаживайте на грядки высотой 20-30 см. Края грядки от разрушения можно сберечь путем укладки досок либо вкапывания в землю пластиковых бутылок повернутых горлышками вниз. Использование бутылок не только укрепляет стенки грядок, но и способствует лучшему прогреванию почвы.

Подвязка винограда

Важным моментом при выращивании винограда является подвязывание: высаженные саженцы желательно сразу подвязать к колышку, а позже лозу подвязывают к шпалере. В зависимости от интенсивности роста лозы подвязывают ее либо на второй либо на третий год после посадки. Различают два способа подвязки – сухой и зеленый. Сухой способ предусматривает подвязывание лозы весной, обычно до начала сокодвижения, зеленый – летом, после того как лоза отрастет, перед цветением.

В средней полосе используются оба способа. Подвязка лозы сухим способом производится обычно до распускания почек, однако можно ее проводить и после того как почки распустятся, ничего плохого не будет. Лишь только в том случае, если появятся молодые приросты, подвязку следует отложить на лето, иначе их можно легко сломать, а короткие подвязать не получится.

При подвязке побеги нужно стараться располагать горизонтально, так лиана будет лучше освещена. Если же плодовые стрелки короткие, то можно их на шпалере закрепить под углом в 45-50 градусов от центра куста. Подвязку побегов к шпалере можно проводить методом восьмерки, пропуская шпагат между шпалерой и побегом.

Подвязку зеленым способом производят в два этапа: сначала перед цветением, когда побеги отрастут примерно на 30 см, и позже, когда длина побегов составит 70-80 см. Тут важно не допустить перетяжек, поэтому подвязка должна быть довольно свободной, но прочной. Не следует подвязывать побеги за макушки. Для повышения прочности крепления лозу желательно подвязывать в месте четвертого междоузлия от макушки.

Обрезка винограда

Важным моментом является обрезка, она в первую очередь должна быть направлена на создание мощного куста и заключается изначально в удалении частей однолетних побегов. Закон обрезки винограда гласит – чем лоза тоньше, тем меньше почек на ней должно быть. Пример – побег диаметром один сантиметр должен иметь не более десяти почек; побег диаметром 0,5 см – пяти почек.

Обычно обрезку делают в два этапа, первый осенью, сразу после того как урожай будет собран – тут нужно удалить ту лозу, которая не вызрела (все равно вымерзнет), все тонкие побеги (менее 0,3 см), а также высохшие и сломанные.

Второй этап обрезки – весенний. Время обрезки зависит от сроков наступления весны: если она ранняя, то обрезку проводят в середине апреля, если поздняя – то в начале мая. Тут уже нужно удалить побеги, которые не пережили зиму, были сломаны снегом или неаккуратным садоводом еще осенью при закладке лозы на зимовку.

Важным этапом является и летняя обрезка винограда. Она позволяет направить силы винограда на формирование урожая, а не тратить их на рост и развитие ненужных побегов и листьев.
 

Укрытие винограда

Перед укрытием нужно подготовить растение и обеспечить правильный уход за виноградом осенью. Перед укрытием винограда на зиму лозу с опор следует снимать перед первыми серьезными морозами. В этот период удаляют всю листву, которая может под укрытием начать загнивать. Лозу обычно укладывают на доски, предварительно окучив основание куста на высоту 20-25 см. Укрывать лозу можно еловым лапником, укрывным материалом, либо куском шифера или чем-то подобным.

Когда обрезать виноград осенью в средней полосе России

Мнение садоводов по поводу того, надо ли обрезать виноград осенью в средней полосе России, разделились. Сторонники весенней процедуры утверждают, что сохранение целостности куста под зиму даст гарантию его выживания в неблагоприятные годы. Те же, кто считает иначе, в качестве главного аргумента приводят невозможность организации нормального укрытия необрезанной лозы.

Содержание

1. Почему осенью нужно обрезать виноград
2. Когда лучше обрезать
3. Правила и схема обрезки
4. Схема обрезки винограда в первый год в средней полосе
5. Схема обрезки винограда на второй год
6. Схема обрезки винограда на третий год
7. Схема обрезки старого куста винограда
8. Уход за виноградом после обрезки

Почему осенью нужно обрезать виноград

Проведение обрезки весной приемлемо в южных регионах, а также при выращивании в средней полосе неукрывных сортов винограда. Во всех остальных случаях садоводы предпочитают для процедуры осенний период.

1. Большинство столовых сортов винограда в средней полосе выращивают укрывным способом. Поэтому защита необработанного куста сопряжена с рядом неудобств и сложностей.
2. Осенью срезы на лозах быстро затягиваются, а весенняя процедура в средней полосе нередко приводит к тому, что появляется пасока. Ситуация осложняется болезнями и общим ослаблением растения.
3. Любая обрезка – это мощный стимул для куста к закладке цветочных почек. Поэтому осенние работы по формированию правильного роста в средней полосе – это залог обильно урожая даже на молодых лозах.

Когда лучше обрезать

Главная задача садовода средней полосы при определении сроков обрезки –дать лозе время на полноценное вызревание. Первым сигналом к тому, что этот процесс завершается, служат пожелтение и опадение листьев винограда. В средней полосе России это происходит в последнюю неделю октября – первую декаду ноября.

В случае аномально теплой осени и сохранения густой листвы на ветвях, проводить следует обрезку садовыми ножницами, затем обработать кусты подходящим дефолиантом, например, 5%-ным раствором железного купороса. Такая процедура не только способствует осыпанию оставшийся кроны, но и является профилактикой грибковых заболеваний винограда.

Устойчивые заморозки до -3–5 °С в средней полосе – это второй сигнал к тому, что требуется обрезка и дальнейшее укрытие растения.

Внимание! Важно не только исключить слишком раннюю процедуру, но и не допустить запоздалое формирование – когда ветки под действием холода становятся хрупкими и могут сломаться при проведении укрывных работ.

Правила и схема обрезки

Для неопытного садовода важно запомнить принципы обрезки винограда в средней полосе:

1. Прежде чем приступить к процедуре, делается санитарная обработка, в ходе которой удаляются все проблемные участки – тонкие, сухие и больные побеги.
2. Все лозы, отплодоносившие в минувшем году, убирают.
3. В отличие от плодовых деревьев, ветви на виноградных кустах укорачивают не «на кольцо», а оставляют пень длиной до 3 см. То есть обрезка делается в междоузлиях, почти посередине между почками.
4. Процедура для невызревшей лозы проводится до одревесневшей части.
5. Весь молодой прирост (листья, побеги, усики) на плодовом звене, состоящем из стрелки и сучка замещения, удаляется. Оставляется исключительно вызревшая лоза с почками.
6. Стрелку взрослого винограда (побег плодоношения) уменьшают на 8–10 почек. На молодых кустах для подстраховки можно оставить вдвое больше.
7. Сучок замещения, расположенный чуть ниже стрелки, всегда обрезают на 2–3 почки.

Внимание! При обрезке винограда удаляется до 90% годичного прироста. Это нормально, так как куст, не подвергающийся радикальной обработке, хуже плодоносит.

Процедура зависит от сорта винограда:

1. Техническим неукрывным видам в средней полосе нужна короткая обрезка, при которой на каждом побеге плодоношения оставляют не более 4 почек.
2. Столовым сортам винограда достаточно средней обработки, при которой сохраняется до 10 почек на каждой плодовой стрелке.
3. Если попытаются вырастить крымские или азиатские виды, то целесообразнее применить длинную обрезку – 12 и более почек на каждом побеге плодоношения.
4. Самый популярный и универсальный способ – смешанный, или по Гюйо, когда оставляется длинная стрелка и короткий сучок замещения.

Внимание! Если выращиваемый сорт винограда по каким-то причинам неизвестен, то обычно используется способ обрезки по Гюйо.

Удаление старых лоз и формирование очередного плодового звена – это основные этапы обрезки винограда в средней полосе. Схема стандартная: сучок замещения укорачивается максимум до почек, а побег – до 10.

Внимание! В результате обрезки появляется посадочный материал на чубуки в большом количестве.

Вызревшие лозы можно сохранить в холодильнике или в погребе, создав им благоприятные условия. Можно завернуть их в пленку или поместить в закрытые пластиковые емкости с небольшими отверстиями для вентиляции. Срезы чубуков нужно предварительно замазать садовым варом для меньшей потери влаги.

Процедура обработки различается также в зависимости от возраста куста:

Схема обрезки винограда в первый год в средней полосе

Обычное время посадки – это весна. Если побег на винограде один, то его укорачивают осенью до 4 почек. На саженцах с двумя ростками оставляют по 2–3 почки на каждом из них так, чтобы они располагались симметрично.

Схема обрезки винограда на второй год

Из оставленных по осени первого года почек, за весну и лето в средней полосе отрастают несколько молодых сильных побегов. Они образуют в дальнейшем рукава виноградного куста – скелетные ветви. Такие ростки понесут на себе все плодоносящие побеги. Правильно формируемый куст раскидистый и состоит из длинных мощных лоз. На вторую осень проводят обрезку этих побегов, оставляя 3–4 почки на каждом. При этом все ростки должны правильно располагаться на нижнем ряду шпалеры – вдоль проволоки, не выходя за ее пределы.

Схема обрезки винограда на третий год

На молодых плодоносящих побегах в этот период появляются первые плоды. Чтобы не истощать растение, кисти нормируют, оставляя не более 1–2 почек на каждом ростке. Осенью на всех рукавах сохраняют по 2 или 3 ветви:

• одна – на плодовую стрелку,
• вторая – на сучок замещения,
• третья – запасная, которую надо будет удалить весной в случае благополучной зимовки растения.

Схема обрезки старого куста винограда

Через 10 лет, даже при самом тщательном уходе, куст зарастает. Снижается урожайность, и требуется омоложение растения путем замены старых рукавов на новые. В средней полосе это делается поэтапно:

1. В первый год полностью обрезается один рукав. Ему на смену формируют новую скелетную ветвь из порослевого побега. Можно также использовать волчки – это однолетние побеги, образующиеся в нижней части куста. Остальные рукава обрезают согласно стандартной процедуре.
2. В последующие два года формируют новые лозы и снова убирают старые.
3. На четвертый год омоложения отжившие рукава полностью удаляют.

Уход за виноградом после обрезки

По завершении всех работ виноградные лозы снимают со шпалер и укладывают на землю. Ее можно застелить еловым лапником или кусками пенопласта. Это нужно, чтобы максимально исключить непосредственный контакт ветвей с землей. При установлении стабильных минусовых температур ниже -5 °С в средней полосе нужно начать процедуру укрытия винограда.

Необходимость обрезать виноград осенью в средней полосе вызвана особенностями его агротехники в условиях резко континентального климата. Выращивание столовых сортов возможно лишь при наличии укрытия на зиму, а это недопустимо без предварительной обработки.

Пять причин, почему винодельни предпочитают ночной сбор винограда сорта Шардоне

Перейти к содержимому

Вино 101

Почему ночное время — подходящее время для виноделов

Сегодня ночной сбор считается лучшим способом сбора винограда для вина Шардоне, Многие из лучших виноделен мира практикуют этот метод. Вот пять причин, по которым виноделы Иордании с 2000 года собирают виноград сорта шардоне ночью.

ЭТО СОХРАНЯЕТ ЧИСТОТУ ФРУКТОВ

Хранение винограда в холоде защищает нежный вкус, кожицу и мякоть. Тепло может «сварить» фрукт и сделать его дряблым, разрушив важную кислотность и смягчив мякоть, что сделает фрукт «жирным». При сборе охлажденных фруктов виноград остается чистым и свежим. Вы можете почувствовать разницу в соке еще до того, как он будет превращен в вино — он свежий и насыщенный, и танцует на языке.

ОБЛАДАЕТ СБАЛАНСИРОВАННЫМ ФРУКТОВЫМ ВКУСОМ

Многие сорта калифорнийского шардоне, как правило, спелые, полнотелые и маслянистые, с более высоким содержанием алкоголя. Но стиль Джордана Шардоне — бургундский, с акцентом на сложные фрукты, ноты земли и минералов, а также свежий, живой характер с ароматами яблока Фуджи и цитрусовых. Низкие температуры поддерживают более высокую кислотность, минимизируют фенольную экстракцию кожуры и контролируют терпкость. Тепло также изменяет сахарный состав винограда и может способствовать нежелательному брожению дикими дрожжами. Более высокий уровень сахара приводит к более высокому содержанию алкоголя, которого Джордан избегает. При сборе охлажденным вино получается фруктовым, но элегантно сбалансированным, с нюансами косточковых фруктов и яркой кислотностью.

ЭТО ХОРОШО ДЛЯ КОМАНДЫ ВИНОГРАДНИКОВ

Вначале было немного сложно набирать бригады ночных сборщиков для Джордана. Ночная работа была новаторской идеей, и рабочих виноградников потребовалось некоторое время, чтобы они изменили свой образ жизни.

Весь наш виноград Шардоне собирается строго вручную, что делает эту работу очень тяжелой и кропотливой. Хотя по ночам в долине Русской реки может быть холодно, дни могут быть очень теплыми, и команда быстро осознала преимущества отсутствия работы в жаркие солнечные дни. Сборщики стали работать быстрее, и им также платят больше за работу в ночное время.

ЭТО МАКСИМАЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИНОДЕЛЬСТВА

Джордан использует всего один бункер для приема винограда и отправки его на дробление. А иногда урожаи шардоне и каберне-совиньона пересекаются. Виноград Каберне любит тепло — он приносит богатый, шелковистый стиль Бордо, который является визитной карточкой Джордан Каберне Совиньон. Бригада собирает и обрабатывает виноград шардоне в течение ночи, а днем ​​переключается на виноград каберне. Интересно, что сбор холодного винограда экономит энергию, потому что его не нужно предварительно механически охлаждать перед измельчением.

ЭТО ВЕСЕЛЬЕ

Есть что-то волшебное в бодрствовании в предрассветные часы, когда остальная часть страны такая тихая и тихая. Прикрепляем фонари к трактору и быстро движемся по темным лианам. Если есть полная луна, это делает ночной сбор урожая еще более особенным.

СохранитьСохранить

Вам может также понравиться

Об авторе

Лиза Мэтсон

Лиза Мэтсон родилась и выросла в сельской местности Канзаса. Северная Калифорния. Она целыми днями работает писателем, фотографом и видеооператором на винодельне Jordan, а ночи готовит тайские блюда или салаты из микрозелени. Когда она не ест и не пьет, путешествуя по округу Сонома, она путешествует по миру со своим мужем в поисках лучших ресторанов, мест для снорклинга и тики-баров.

Сентябрьский уход за виноградом в средней полосе, зимняя обрезка

Правильный уход за виноградом осенью не только повышает устойчивость лозы к морозам, но и является залогом интенсивного развития и здоровья растений весной, что влияет на размер и качество ягод в следующем году.

Большая часть работ приходится на октябрь, но начинать подготовку винограда к зиме в средней полосе следует уже в первой половине сентября.

Содержание

• 1 Виноградный уход в сентябре и октябре
• 2 Наличие винограда осенью
• 3 Зимняя обрезка винограда
  • 3,1 Предварительная заполнение
  • 3,2 Основная серия
• 4 Katarka Roots
• 6 Зимний полив
• 7 Укрытие виноградной лозы на зиму
  • 7. 1 Укрытие взрослого куста
  • 7.2 Укрытие саженцев и растений первого года жизни
• 8 Вопросы осеннего ухода

Уход за виноградом в сентябре и октябре

Осенний уход за виноградом преследует две цели: заложить основу для качественного плодоношения в следующем сезоне и подготовить растение к зимнему периоду. Куст считается полностью подготовленным к зиме, если он здоров, не поражен вредителями и болезнями, имеет хорошо вызревшую древесину, восстановил силы, затраченные на плодоношение, и вовремя перешел в спящее состояние.

Эти задачи и условия выращивания определяют, как ухаживать за виноградом осенью. Список основных работ:

• последняя подкормка сезона;
• обрезка винограда;
• корневой катар;
• защита от грибков и насекомых;
• предзимний полив;
• укрытие на зиму.

Качество осеннего ухода особенно важно для поздних сортов винограда, ограниченных по времени созревания древесины и замедления жизненных процессов. При выращивании в умеренном климате даже среднеспелые сорта могут не успеть подготовиться к зиме. Ввиду этого рекомендуется соблюдать два правила:

1. К осенним работам нужно приступать как можно раньше — как только с лоз снят урожай. Подготовку раннего винограда нужно начинать, не дожидаясь окончания плодоношения всей плантации.
2. Следует заранее позаботиться о том, чтобы лозы не были перегружены. Если растение расходует слишком много энергии на созревание урожая, восстановить его в короткие сроки будет сложно. Стоит пожертвовать объемом урожая в пользу куста и провести нормировку путем прореживания гроздей.

Подкормка винограда осенью

Обедненный плодоношением куст винограда не обладает достаточной холодостойкостью и может подмерзать в течение зимы. Под укрытием могут сформироваться благоприятные условия для развития грибков (например, из-за оттепелей), и в этом случае здоровье растений весной будет зависеть от их иммунитета, поэтому отправлять в укрытие ослабленный виноград опасно.

Во избежание негативных последствий в сентябре виноград необходимо подкормить. Необходимо восполнить запас питательных веществ, в первую очередь калия и фосфора, а также кальция, магния, меди, железа, марганца, цинка и бора. В этот период азот давать не рекомендуется, так как вещество провоцирует рост зеленой массы, при этом виноград должен перейти в фазу сна. Только молодые растения подкармливать не нужно, так как удобрений, заложенных при посадке в лунку, должно хватить на 3-4 года.

Удобрение можно вносить в жидком виде, сухим способом или распылением. Для полива необходимо выкопать вокруг куста канавку глубиной 10 см на расстоянии 40 см, чтобы подкормка не растекалась, смачивая поверхностный слой почвы, а поступала к корням. В качестве жидкого удобрения в осенью следует выбрать один из вариантов:

• 30-40 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия на 10 л воды;
• 20-40 г монофосфата калия в том же объеме;
• экстракт из 200-300 г древесной золы на 1 л.

Микроэлементы можно добавлять в питательный раствор или вносить внекорневым способом. Опрыскивание нужно проводить вечером: в это время поглощающая способность листьев выше, чем днем, и нет яркого солнца, способного обжечь мокрую зелень. Для внекорневой подкормки концентрацию вещества необходимо уменьшить в 3 раза по сравнению с объемом, рассчитанным на полив:

• сульфат магния — 1 г на 10 литров;
• сульфат марганца — 2 г;
• борная кислота — 1-2 г;
• сульфат цинка — 2 г.

Куст и медь получат достаточное количество, если в качестве профилактики грибковых заболеваний использовать обработку медным или железным купоросом. Не следует проводить дополнительное опрыскивание, чтобы не отравить растения.

При внекорневом способе подкормки микроэлементами фосфорно-калийные подкормки можно давать в сухом виде. Для этого достаточно внести в почву при перекопке 300 г золы или внести в выкопанную вокруг куста борозду глубиной 20-25 см 10-15 кг перепревшего навоза или компоста, после чего следует обильно полить . Канавку для удобрения нужно делать на расстоянии не менее 40-50 см от точки произрастания. Также можно внести навоз в смеси с древесной золой в виде мульчи. Для осенней подкормки подходит только хорошо перепревшая органика, иначе виноград получит избыток азота.

Зимняя обрезка винограда

Ключевым моментом в уходе за виноградом осенью является обрезка на зиму, ее задача — омолодить куст для сохранения высоких урожаев, очистить от поврежденных участков и проредить побеги, снизив риск заболевания. Оптимально проводить процедуру в два приема.

Предпосевная обработка

Проводится в сентябре, когда еще лиственный покров на кустах. Инструкция по первой осенней обрезке выглядит так:

1. Поврежденные и сухие лозы необходимо удалить.
2. Срезка побегов от основных стволов, достигающих 60 см в высоту.
3. Побеги, растущие выше 30 см от земли, укорачивают на 15% длины.
4. Сделать обрезку пасынков на 2 листа.

Срезы обработать 3% перекисью водорода или крепким раствором перманганата калия (концентрация около 50 г на 1 л воды). После того, как срезы подсохнут, укройте их садовым варом.

Основная культура

Процедуру необходимо проводить через 2-3 недели после листопада, когда движение соков в лозах уже прекратилось, но до сильных морозов.

Внимание!

Если провести основную обрезку раньше срока, кусту винограда будет сложно сделать запас питательных веществ — для этого требуется зеленая масса, объем которой зависит от скорости фотосинтеза. Если мероприятие провести слишком поздно, позволив лианам подмерзнуть, их древесина станет ломкой и может треснуть на срезе.

Процедура обрезки:

1. На прошлогоднем замещающем узле нужно удалить расплодившуюся в текущем сезоне лозу, обрезав ее как можно ниже.
2. Побег с наружной (нижней) стороны плодового звена укоротить до уровня 3 почки — из него сформируется новый замещающий узел.
3. Из побегов с внутренней стороны следует оставить 1-2 на плодовой стрелке, обрезав примерно до 6-10 глазков. Точное количество глазков, которые нужно оставить, можно определить по диаметру побега, прибавив к его значению 1 или 2, а для сортов с небольшими гроздьями (менее 0,5 кг) — 3-5. Полученное число и будет «номером» глазка на плодовой стрелке, над которым следует срезать.
4. Всю коноплю следует обрабатывать по стандартной схеме: сначала марганцовкой или перекисью калия, а затем садовым варом.

Принцип этой обрезки заключается в постоянном обновлении побегов на кусте, у которого нет ветвей старше 4 лет. Это позволяет трехлетним лозам на пике плодородия получать максимальное питание.

Катаровка корней

Одновременно с предварительной обрезкой куста (в сентябре) можно проводить обрезку корней, называемую катаровкой. Удалению подлежат мелкие (росистые) корни, находящиеся в верхних слоях почвы. Именно эта часть корневой системы в первую очередь страдает от вымерзания зимой или пересыхания в засушливое лето и менее устойчива к поражению виноградной почвенной тлей. Гниение мелких корней может распространиться на главный корень.

Катаровка обязательна, если нет возможности регулярно ухаживать за виноградом. Если за кустом обеспечить постоянный присмотр, удаление корней можно проводить по желанию в качестве подстраховки.

Процедура катаризации:

1. Взрыхлить и снять с приствольного круга слой почвы толщиной 20 см.
2. Обрежьте влажные корни возле ствола, не оставляя пеньков.
3. Если растение взрослое, в этом слое также могут располагаться утолщенные корни. Их обрезку следует проводить постепенно в течение 2–3 лет, то есть за один раз нужно удалять 30–40 % побегов.
4. Продезинфицируйте срез раствором медного купороса (3%) или борной кислоты (1%).
5. Дайте высохнуть.
6. При желании можно обернуть корень пленкой, но сильно не затягивать. Госпитализация отсрочит следующую катетерную процедуру на 2-3 года.
7. Верните землю в приствольный круг.

Борьба с вредителями и болезнями

Обработку куста от вредителей и болезней следует проводить сразу после сбора урожая. Необходимо как можно раньше остановить распространение насекомых или грибков на лозе – это повысит шансы на то, что поврежденные растения успеют восстановиться до зимы. Кроме того, многие вредители к зиме превращаются в личинок, становясь неуязвимыми для некоторых препаратов.

В случае осенней обработки оправдано применение «химии», которая безопасна для урожая следующего года, но более эффективна, чем биологические и народные средства.

1. В зависимости от вида вредителей следует применять инсектициды и акарициды — Актеллик, Оксихом, Диметоат и другие.
2. Против грибка необходимо обработать 5% раствором железного купороса, а в октябре после опадания листьев и обрезки произвести опрыскивание 3% раствором медного купороса.
3. Помимо этих мер можно использовать биопрепараты (Фитоспорин, Глиокладин, Гамаир, Триходермин), но следует обратить внимание на температуру воздуха, необходимую для сохранения рабочих свойств препарата.

Полезно!

В сульфат железа разрешено добавлять мочевину. Концентрации 1-2% вещества в растворе для опрыскивания достаточно для уничтожения личинок насекомых (средство действует на наружные покровы насекомых).

Если лечение носит профилактический характер, рекомендуется следующая схема:

1. После сбора урожая провести обработку от вредителей известковым раствором. Для этого 1 кг негашеной извести необходимо залить 3 л воды и, дождавшись окончания реакции, влить в раствор 7 л воды.
2. После листопада произвести глубокую перекопку почвы для уничтожения мицелия и уничтожения зимующих в почве личинок.
3. В первой половине октября опрыскивать раствором 10 ложек соли и 5 ложек соды на ведро воды.
4. После обрезки лианы пригните к земле, готовясь к укрытию.
5. Незадолго до утепления куста на зиму опрыскайте 3% железным купоросом.

В этом случае весной после уборки укрытия необходимо обработать кусты 1% раствором медного купороса. Не следует забывать, что опрыскивать нужно не только лиану, но и почву в приствольном круге.

Зимний полив

Осенний уход за виноградом в сентябре в средней полосе подразумевает продолжение обычного полива, за исключением периодов дождливой погоды. Дефицит влаги препятствует подготовке древесины к зимнему сезону.

Особенно важно поддерживать влажность, если виноград растет на супесчаной или супесчаной почве. В этом случае поливать виноградник нужно часто, небольшими порциями, а растения на глинистой почве или черноземе нуждаются в более редком, но обильном поливе .

После сброса листьев и проведения основной обрезки, но до того, как почва успела промерзнуть, необходимо провести влагозарядочный полив. Воду следует налить в траншеи глубиной 10 см вокруг куста. В среднем на каждое растение нужно давать 5 полных ведер воды. Старым и высокорослым лианам понадобится до 10 ведер, молодым растениям будет достаточно 10-30 литров. Песчаная почва требует увеличения дозы полива до 6 ведер (относительно среднего показателя), а глинистая – уменьшает ее до 2,5-3 ведер.

Укрытие лозы на зиму

Укрывать виноград нужно до тех пор, пока температура не достигнет -5 °С. Пригибать лозу к земле следует еще раньше, чтобы успеть до первых заморозков. Замерзшая древесина теряет гибкость, поэтому при укладке лоза может треснуть.

В случае перегрева корневая система кустов может выпитать. Желательно сначала сделать легкое укрытие, а позже укрепить его, еще один вариант – снимать укрытие в периоды осеннего потепления. В регионах с бесснежными зимами требуется более плотное укрытие, но материал должен быть воздухопроницаемым – отсутствие вентиляции вызовет образование конденсата, что чревато появлением грибков и плесени.

Укрытие взрослого куста

Лианы необходимо отвязать от опор и пригнуть к земле, желательно закрепить крючками. Сверху их следует прикрыть еловыми или сосновыми ветками. Лучшим укрытием для винограда считается лапник, поскольку он задерживает слой снега и не препятствует доступу воздуха к лозе.

Укрытие сеянцев и растений первого года жизни

Утепляя кусты, посаженные прошлой весной или накануне зимы, нужно быть более осторожным — побеги рекомендуется простреливать. Для этого вокруг куста следует накопать борозды глубиной около 30 см. Предварительно связанные побеги необходимо аккуратно, стараясь не повредить, поместить в траншею, а сверху засыпать тремя слоями (примерно по 10 см): грунтом, перегноем и еще одним слоем грунта.

Вопросы осеннего ухода

Основная неприятность с виноградом при осенней подготовке, которая может случиться даже при соблюдении всех пунктов ухода, – это замедление процесса старения древесины. Проблемы садоводы обнаруживают, как правило, в октябре, когда растение пора срезать, а куст еще зеленый. В этом случае можно помочь делу, искусственно ускорив созревание. Лозу необходимо уложить на землю и укрыть материалом с хорошими теплоизоляционными качествами. После созревания древесины куст следует освободить от укрытия, провести необходимые манипуляции (обрезка, профилактическая обработка, предзимний полив) и укрыть уже запланированным на зиму.

Желательно заранее позаботиться о стимуляции созревания древесины.